Bien reposés dans des grands lits sous la traditionnelle couette en Islande, ça nous change des lits superposés et des sacs de couchage de la veille au refuge de Dreki dans l’Askja.
Petit déjeuner copieux avec une table couverte de produits maison : confitures, pain, et encore de la truite fumée (je ne m’en lasse pas !), et c’est repu qu’on abandonne presque à regret, la guesthouse Trod North à Laugar, non sans avoir jeté un coup d’œil à sa source chaude particulière qui alimente la piscine, et aux fleurs variées dans le jardin, fierté de la propriétaire.
Il nous faut repasser par Godafoss pour accéder à la piste Sprengisandur, et nous en profitons pour jeter un œil à la cascade de Geitafoss, qu’on situe en amont de son ainée, et qu’on distingue de loin depuis la route de Myvatn.
Geitafoss est une autre chute modeste visible depuis la passerelle piétonne qui enjambe la rivière : quelques mètres de haut, deux sauts sur les côtés qui se rassemblent en écumant dans le lit en contrebas. Au-delà le pont routier enjambe élégamment l’eau verte de la Skjálfandafljót qui alimente ces deux cascades.
La route 842 que nous empruntons d’abord doit nous mener à la fameuse et redoutée piste F26 ou Sprengisandur. Elle part depuis le RN1 non loin de là, remontant le cours du fleuve qui alimente Godafoss, dans une verte vallée aux fermes disséminées ça et là.
Pas mal de moutons sur la route, qui y restent stoïquement presque jusqu’au dernier moment pour s’échapper dans les prairies en contrebas.
Ici c’est une zone agricole avec les vastes pâtures arrosées par la rivière ainsi que des élevages de chevaux islandais, race particulière avec ses cinq allures de marche et leur silhouette caractéristique auquel les islandais sont farouchement attachés.
Dans un champ, des dizaines de chevaux paissent et malgré les barbelés, s’éloignent doucement quant on s’approche, ils gardent leur caractère sauvage et méfiant !
Dans un paysage de vallée glaciaire encaissée, des pâturages, des fermes et au milieu coule une rivière…
De belles linaigrettes blanches et vaporeuses poussent dans les zones humides, qui ne manquent pas parmi les paysages que traverse la route.
Un petit bois de bouleaux nains et de saules boréals, aux troncs maigres et tortueux a poussé ici, comme incongru. En effet, les arbres et à plus forte raisons les forêts, sont rares en Islande car ils ont été quasi exterminés par les premiers habitants de l’ile et leur croissance est lente. Néanmoins des tentatives de reboisement variées sont en cours dans diverses régions.
Vous connaissez le proverbe islandais :
« Si tu es perdu dans la forêt ? Lève-toi ! »
Toujours des moutons sur la route, une brebis et son agneau qui tète à grands coups de tête, moutons blancs, moutons noirs, ou panachés il y en a de toutes sortes, bloqués par les barrières à bétail sur les routes, zones faites de barres métalliques rondes espacées au sol pour les empêcher de migrer d’une zone à l’autre.
Un petit pont franchit enfin la rivière Skjálfandafljót puis la piste commence à grimper, les panneaux informatifs, comme à chaque entrée de piste, font leur apparition : la F26 n’est pas loin ! En rien de temps on arrive sur un plateau avec le classique parking-toilettes : la cascade d’Aldeyjarfoss n’est pas loin !
Aldeyjarfoss
En effet on l’entend d’ici et il faut descendre un sentier tortueux pour arriver aux chutes ; en chemin, de belles échappées sur le cours encaissé de la Skjálfandafljót avec des rapides écumeux dans l’eau gris acier face à une falaise noire.
On y est : haute d’une vingtaine de mètres, la chute jaillit d’une gorge depuis un plateau pour s’épancher dans un vaste bassin entouré de colonnes d’orgues basaltiques sombres qui contrastent d’autant mieux avec l’écume blanche de la chute.
Comme prédit par nos hôtes de Laugar, elle est magnifique et bien moins fréquentée qu’en aval à Godafoss, à tort car le spectacle est plus impressionnant et plus tumultueux qu’à Godafoss ; si vous passez par là, vous savez ce qui vous reste à faire !
Les rangs d’orgues basaltiques sont tantôt réguliers et verticaux, tantôt en gerbes arrondies ou désordonnées, preuve de l’activité intense qui a dû avoir lieu lors de l’éruption, des couches successives s’empilent même comme des voutes.
La piste F26 ou Sprengisandur
La piste F26, appelée aussi Sprengisandur par les locaux, est l’autre piste traversant l’île dans le sens nord-sud, mais les islandais préféraient la Kjöllur, (que nous avons emprunté le 1er jour), car la Sprengisandur jouissait d’une mauvaise réputation. Mauvaise réputation due aux elfes, trolls et fantômes des légendes, mais surtout aux hors la loi réfugiés ici à cause de l’isolement. C’est aussi le manque de pâtures pour les chevaux lors des haltes qui a donné le nom de Sprengisandur, « étendues de sable épuisante ».
Le pont marque le début de la piste qui débute dans un paysage de sables foncés, avec des touffes de végétation éparses de plus en plus rares, une autre cascade, Hradnabjargsfoss, se situe un peu plus loin.
La piste monte toujours, curieusement en suivant la ligne de crête reliant touts les points hauts, les uns après les autres.
Depuis la cascade, nous avons monté en quelques kilomètres de 300m d’altitude, et dès qu’on approche les 600-700m, la brume est présente pour se transformer en pluie, voir en grésil et neige fondue au gré de l’altitude !
Brume qui laisse parfois entrevoir à perte de vue des paysages désertiques et moutonnés de rochers et cailloux, semblables à l’Odadahraun près d’Askja, qu’on a parcouru les jours précédents.
La conduite est difficile, non pas par l’état de la route, mais à cause de la visibilité réduite par endroits, tout en croisant aussi de drôles d’engins, comme ce camion de raid orange venu d’Allemagne.
Toujours et encore des étendues de cailloux, la végétation se raréfie, seule touche de couleur, les poteaux jaunes qui balisent le bord de la piste comme partout ici. Cailloux de tailles variées, du gravillon au roc, en passant par des tailles comme un noix, une pêche ou noix de coco, voir énormes parfois !
La végétation devient rampante, azalées ou thym arctique, comme pour mieux se protéger du froid hivernal.
Toujours circulant sur les cimes, ce qui devrait garantir une belle vue en temps normal, ne dévoile que la désolation proche, agrémentée de plaques de neige dans les contrebas ; enfin un gué se présente, plutôt une grande flaque provenant de la fonte de neige plus loin.
Paysage lunaire ou martien, où la route se déroule jusqu’à l’horizon proche, quelques grosses super jeeps nous croisent de temps à autre ; il parait que c’est la piste d’Islande la plus fréquentée, mais ça reste somme toute assez calme ce jour…
Une petite touche de couleur avec des variations dans les laves qui rougissent par ici, ou l’approche d’un cours d’eau qui apporte avec lui un peu d’herbe et de mousse bien verte presque fluorescente sur ses bords.
Un carrefour se présente avec la F881 vers Laugafell, puis une série de petits gués qu’on franchit négligemment…
Une autre rencontre toute aussi originale qu’inattendue : un marcheur qui tire son barda derrière lui sur une remorque mono-roue, plus loin, deux autres marcheurs avancent ici au milieu de nulle part dans cet environnement hostile : chapeau bas !
Nous sommes à peu près à 50km de la dernière ferme ; quant à la prochaine halte, qui sait ?
« Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu… » chantait Jacques Brel, ici c’est un lac qui semble perdu au bord de la piste, l’eau ne doit pas être plus chaude que quelques degrés…Le ciel est comme une chape de plomb qui par moments se soulève pour nous dévoiler une chaine de montagnes blanches à l’horizon qui semble inaccessible.
Encore un étang au milieu de la piste, le passage est balisé entre des poteaux jaunes et rouges, c’est un gué original avant le croisement de la piste F752 qui rejoint la région de Skagafjördur, en passant par le refuge de Laugafell et sa source chaude.
Un panneau annonce encore 125km jusqu’à Hrauneyjar, nous avons fait la moitié du trajet en 4h y compris les arrêts photos ! A présent un vaste lac s’étire, c’est le lac de Flordungsvatn en arc de cercle qu’on longe.
Puis à nouveau un gué large d’une vingtaine de mètres, il y a des couloirs balisés pour bus et voiture ! Quelle organisation… Une jeep se présente en face, on attend pour voir : peu profond, ce doit être les eaux de fonte du proche glacier de Tungnafellsjökull, j’essaie de traverser à pied sur des cailloux pour prendre des photos de l’autre côté mais impossible, ça sera de l’intérieur du Land Rover !
La route continue dans la sombre perspective du désert de lave, sous le manteau nuageux gris qui se lève et dévoile une bande de montagnes zébrées de neige éclatante ; quel contraste !
De plus, une zone entièrement immaculée à droite ne laisse aucun doute : c’est un glacier, le Höfsjökull à quelques kilomètres de distance à peine, séparé par une interminable plaine pierreuse. De l’autre côté se situe son homologue, le Vatnajökull et le Bardarbunga de plus de 2000m qui a fait parler de lui lors de l’éruption en début d’année lorsqu’une faille s’y est ouverte pour vomir lave et gaz.
Le ciel est tellement bas qu’on dirait que la masse nuageuse va s’écrouler sous peu…Toujours de l’avant vers cette fenêtre étroite sur l’horizon, en doublant à présent un rando-cycliste et croisant le bus « spécial piste » qui assure la liaison jusqu’à Myvatn.
Rencontres de 3 types :
Au long de la route désertique et désertée , on croise néanmoins de drôles de rencontres : soit des véhicules dignes du Paris-Dakkar, poids lourds suréquipés ou SUV améliorés qui viennent pour se mesurer à l’Islande (et si je pouvais mettre un plus grand “I” à Islande…). Ou de simples individus, un marcheur avec tout son paquetage sur le dos et emmitouflé dans son K-way qui avance dans la brume au rythme de ses bâtons de marche….Ou encore celui qui tire son barda derrière lui sur une remorque à une roue.
Ils méritent le respect : on est ici à des dizaines de kilomètres de la dernière habitation, la piste est loin d’être plane, on grimpe parfois à plus de 700m avec de la neige fondue ; et il y a les gués à traverser a pied !
Je repense à H. Guillaumet, pionnier de l’aéropostale, qui disait à St Exupéry venu le secourir : “Ce que j’ai fait, aucune bête ne l’aurait fait.”. Ici il n’y a même pas de bêtes…
Nyidalur, la « nouvelle vallée »
Juste avant le refuge de Nyidalur, c’est le croisement avec la F910 qui vient de l’Askja, notre refuge de l’avant-veille ; piste très dure et éprouvante réservée aux super jeeps et fortement déconseillée voire interdite aux 4×4 classiques. Sur certains tronçons la moyenne est de 10km/h, on dit qu’il faut 10 heures pour parcourir les 100km ! Pour nous la question ne s’est pas posée…
Enfin voici le gué tant redouté de Nyidalur ; annoncé comme le plus risqué du parcours, il est recommandé de partir tôt pour le franchir avant que le soleil n’ait trop provoqué de fonte dans les glaciers. En fait, aujourd’hui on ne risque pas de coup de soleil et c’est à peine un ruisselet, un des plus petits qu’on ait vu…On l’a échappé belle !
Les super jeeps des services de secours qui patrouillent là semblent disproportionnées par rapport à la difficulté mais ils sont bien équipés en Islande ; le bus et le SUV devant nous passent sans ralentir ; de l’autre côté attendent un 4×4 et une fourgonnette tirant une remorque, un bouchon sur la piste, un comble !
Et voici Nyidalur, l’oasis dans le désert de la Sprengisandur, sans les palmiers et le soleil ! Un refuge en bois, quelques bâtiments et pas mal de monde : entre bus et 4×4, il y en a bien une douzaine de véhicules arrivés à ce bout du monde.
Cette vallée sépare le sud du nord de l’île, but de promenades à faire ou l’ascension du proche sommet. Le refuge comporte un dortoir, chambres et toilettes dans une joyeuse agitation. Au pied du massif de Tungnajell et de son glacier, les pentes sont couvertes de neige ici aussi et l’air est comment dire…vivifiant !
On ne s’attarde donc pas car il reste pas mal de route à parcourir et notre moyenne n’est pas élevée, non pas qu’on veuille battre des records, mais il y a encore des occasions de visite prévues pour la journée. A franchir encore plusieurs petits gués de fonte de neige aux alentours, balisés par des piquets pour les plus larges, mais peu profonds.
Le paysage est identique au tronçon nord de la piste, sombre, caillouteux et infini : on n’a aucune idée des distances, sans repères et certains objets semblent ne jamais se rapprocher, comme dans les déserts sahariens (sans les mirages toutefois), et pourtant on avance !
Enfin un peu de spectacle qui se présente avec les langues glaciaires du Höfsjökull qui débordent des monts sur la droite, une très large au centre d’une dizaine de km de largeur, encadrée par deux petites sur les côtés, comme une armée blanche prête à déferler sur la plaine.
Quelques voitures, minibus surélevés qu’on croise çà et là au long de la route qui se poursuit imperturbablement dans l’immensité plate et morne avec les gués, flaques et plaques de neige qui viennent rompre la monotonie du trajet.
Quelques montagnes pointent à l’est tandis que le plafond nuageux remonte, donnant une meilleure visibilité sur la plaine de la Thjorsa qui nous sépare du glacier et des ses avancées, la masse de glace est imposante, même à des kilomètres de distance.
Enfin le sud, c’est bon signe ! En effet la Thjorsa est le plus grand cours d’eau d’Islande, fleuve se jetant sur la côte sud dans l’océan Atlantique.
La piste redescend en direction de la plaine mais remonte aussitôt comme à l’accoutumée droit vers un sommet pointu pour replonger vers un gué sur une rivière, aux berges couvertes de végétation fluo qui profite de la courte saison d’été.
Les lacs
A droite, un grand lac aux eaux bleu émeraude, c’est le Kvsilavatn qui s’étire en une série de bassins, tandis qu’un chapelet de volcans coniques se dresse vers l’est ; ici émerge un ensemble de bâtiments métalliques incongrus en plein désert, peut être des scientifiques.
Enfin un pont enjambe une rivière large et puissante, c’est l’eau provenant du lac Kvsilavatn, et la route s’élargit sur une portion plus carrossable, jalonnée par les traditionnels piquets jaunes entre des buttes dénudées, puis émerge un autre immense lac vert émeraude, c’est le Thorisvatn.
(Vous rappelez-vous que “vatn” siginifie “eau” en islandais ? )
Enfin la civilisation réapparait sous les traits d’une ligne électrique haute tension courant sur une série de pylônes jusqu’à l’horizon et autre signe civilisé, nous roulons sur une route goudronnée avec une ligne blanche ; quel luxe !
Après le carrefour avec la route du Fjallabak vers les lacs du Veidivötn, la piste F26 reprend le grade de route 26, nous apprécions le confort du ruban asphalté et son tracé amorti, par rapport aux secousses, lacets, roulis et tangage de la piste.
Halte à Hrauneyjar
La route passe à proximité de la centrale hydro-électrique de Hrauneyjafoss, par un pont au dessus des eaux de rejet de son exutoire, et immédiatement après c’est Hrauneyjar, notre but, enfin !
Hôtel, gite et guesthouse, complexe style « saloon de la dernière chance » du Far West, tel est cet endroit, dernier point de ravitaillement avant le nord ou pour l’exploration du Landmannalaugar tout proche.
Nous y sommes déjà venus en plein hiver et ça avait alors l’air d’une station polaire arctique, avec ses bâtiments bas, la neige accumulée en congères contre ses parois et…sa solitude ! C’est ce qui a un peu motivé notre choix avec son emplacement central dans la région.
Pour l’exploration ce sera demain, pour l’instant installation ici pour deux jours, ça fera du bien de se poser un peu après la plus longue étape du périple, qui plus est sur une des pistes les plus éprouvantes et par mauvais temps, LA Sprengisandur.
Mais comme on veut profiter de la fin de la longue journée d’été, on va faire un tour à la ferme chez les Vikings…
La ferme viking de Stong
Un site d’établissement des Vikings qui a dû être occupé jusque vers 1300, a été retrouvé dans cette vallée, au pied du volcan Hekla.
Celui-ci a est entré en éruption en l’an 1104, dévastant une vingtaine de sites vikings, huit ont été fouillés mais un seul est hors sol, exhumé des cendres du volcan voisin aux éruptions quasi régulières mais sans prémices.
Une ferme médiévale, la ferme viking de Stong, a été reconstituée et reconstruite à l’identique plus bas dans la vallée au bord de la route comme une réplique de celle-ci.
Ici on retrouve les fondations en pierre avec de la tourbe et un toit en bois reconstitué, avec des vestiges d’une étable, d’une forge et église.
A partir de Hrauneyjar, on descend la route 26, puis la 32 et au pied d’une grande descente en lacets on découvre un magnifique panorama sur la vallée de Thjorsadlur avec un vrai décor extra-planétaire de cratères dispersés dans la plaine.
Là se trouve la reconstitution de la ferme viking de Stöng, l’original se trouve à gauche, au bout d’une piste en terre de 5km ; c’est là que nous allons…
Du parking, un petit pont franchit un ruisseau et on trouve un bâtiment principal enterré et allongé, avec une petite porte latérale qui ouvre sur un vaste intérieur de 15m sur 5m de large environ. Des murs en pierre recouverts de plaques de tourbe avec un foyer central entre des dalles de pierre. Le pourtour consiste en des banquettes recouvertes de tourbe ; les vikings avaient déjà découvert ses propriétés isolantes !
Deux petits appentis, une réserve et des toilettes, déjà…La toiture de protection en bois a été bien sûr reconstruite car détruite par l’éruption. L’ensemble est très grand vu de l’intérieur, comme il est enterré, l’extérieur ne paie pas de mine.
L’oasis dans le désert : Gjain
De là, une piste caillouteuse atteind un plateau pour rejoindre la véritable oasis de verdure et de cascades qu’est le canyon de Gjain, inattendu au milieu d’un paysage de laves austères.
Un sentier descend dans le canyon creusé par les cours d’eau ; plusieurs pontets et sentes aménagés permettent de s’y promener entre grottes, ruisseaux et cascades.
Mais pas de palmiers ici…
Beaucoup de verdure qui contraste avec les alentours arides : saules nains, fleurs, angéliques, dans un décor d’orgues basaltiques figées, l’eau est partout sous nos pieds…
Le clou du spectacle étant les cascades au fond du cirque qui s’écoulent non pas à la verticale mais pour une fois, dévalent le long de pentes inclinées.
Des cavernes noires béantes hors des tours de lave sombre semblent abriter tous les personnages de la mythologie islandaise et on ne serait pas étonné d’en voir sortir elfes et trolls à la nuit tombée…
Il y a des vestiges de murets à l’entrée, elles ont dû servir de parcage pour les moutons autrefois.
Retour en sens inverse à notre base de Hrauneyjar par la vallée de Thjorsadlur qui abrite Stông et son vaste paysage de monticules à l’aspect lunaire.
La fin d’une longue journée : probablement l’étape la plus longue de notre périple à travers l’Islande avec cette traversée nord-sud par une piste redoutée mais riche de découvertes en lieux insolites, paysages et rencontres.
Au programme demain : la région géothermique du Landmannalaugar !
